miercuri, 24 decembrie 2014

Schimba racordurile flexibile de alimentare cu apa din baie - chiuveta si bazin WC

Povestea este simpla si se intampla des: pleci de acasa, te suna vecinii ca le curge apa in cap de la tine. Problema e simpla: ceva s-a spart si curge apa in voie.

Descoperi apoi ca s-a spart un furtun flexibil armat (cred ca asta e termenul corect), acele racorduri care duc apa calda ori rece catre bateria chiuvetei ori catre bazinul de la WC.

Racord flexibil de apa rece la bazinul de la WC. Fiind prea lung, in partea de sus are o indoitura care produce oboseala in material si acolo poate ceda 

Aceste furtune flexibile armate / racorduri flexibile sunt in aparenta rezistente, insa sunt multe modalitatile in care ele cedeaza. Daca vrei sa le folosesti in continuare, atunci fie le schimbi la 2 ani de exemplu, fie opresti apa cat nu esti acasa perioade mai lungi de timp.

 Un astfel de racord e de fapt un furtun de cauciuc care are la exterior o armatura metalica (o tresa, o tesatura metalica). Furtunul se poate umfla, insa armatura il opreste sa nu se umfle prea tare si sa explodeze. Totusi in timp cedeaza.

Racorduri flexibile. Sus: racord flexibil pt baterie de chiuveta

Varianta din cupru inainte de indoire

Capete sunt asemanatoare

Capat de racord flexibil pentru baterie de chiuveta (pentru la robinet)



Daca nu mai vrei sa folosesti furtune flexibile, atunci ai alternativa unor racorduri flexibile de cupru care sunt cu mult mai rezistente. In esenta aceste racorduri sunt tevi de cupru care pot lua forma necesara prin simpla lor indoire. Nu se recomanda curburi strinse, si aceste tevi au limitele lor.

  
Racord flexibil din cupru. Poate este putin mai lung decat era necesar, dar este mai sigur decat furtunul flexbil 

Si racordurile flexibile de apa calda si apa rece de la chiuveta

Ele inlocuiesc cu succes furtunele flexibile, deci trebuie sa fie la aceeasi lungime si sa aibe aceleasi capete. Simplu, nu? Spor la treaba

luni, 22 decembrie 2014

Cum golim de apa un boiler electric de 80 litri?

Chiar asa, avem un boiler electric mare, de 80 de litri, suspendat pe perete si dorim sa il dam jos, boilerul este plin cu apa. Asadar 80 de kg + 20 de kg masa boilerului. Cum procedam?

De pus pe perete l-am pus usor ca era usor :), deci ar trebui sa il facem la fel de usor, adica sa il golim de apa.

1. Deconectam boilerul de la priza de 220Vca

2. Oprim roinetul de apa rece care alimenteaza boilerul electric

3. Il lasam asa cel putin 24 de ore astfel incat sa scada temperatura apei din el (altfel apa fierbinte ne curge pe mina)

4. Mutam tot ce ne incurca din jurul si de sub boilerul electric: carpe, haine etc si pregatim un lighean, o cadita in care sa se scurga apa, niste carpe, mop si galeata - in imagini este un caz favorabil in care am pus un scaun peste o masina de spalat  aflata sub boilerul electric, apoi pe scaun am pus un lighean - caz ideal




5. Luam o cheie universala (mocs parca se cheama) de instalator si incet demontam tevile care leaga apa calda din boilerul electric si apa rece catre boiler. Atentie: nu demontam supapa de pe boiler, apa se scurge rapid, producem o mica inundatie! Demontam teava de sub supapa respectiva, ca in imagine:



6. Dupa ce am demontat tevile, luam un bat sau o surubelnita si apasam in supapa boilerului pina cand apa incepe sa curga in lighean. Supapa respectiva are menirea sa nu lase sa se scurga apa rece din boiler in cazul in care apa rece se intrerupe; boilerul s-ar goli si s-ar supra incalzi.

In dreapta se vede supapa in care introducem batul / surubelnita

Ca sa vezi: supapa are desenata pe ea chiar o sageata care ne arata cum sa introducem surubelnita :)
(ma rog, nu chiar de asta)

Surubelnita apasa pe dopul supapei, ridicandu-l, astfel apa se scurge pe linga dop; cand scoatem surubelnita, greutatea apei apasam pe dop si astfel dopul opreste apa sa se scurga (dopul are si un arc care il tine in pozitie)
 
7. Cand se umple ligheanul, il golim si ne intoarcem la pasul 6 pina cand se scurge toata apa din boilerul electric de 80 de litri. Daca avem un furtun care sa mute apa din lighean in WC sau in ghiuveta, e si mai simplu.






8. Dupa golire putem demonta si supapa boilerului si apoi dam jos boilerul de pe perete.

Metoda necesita un timp pina golim toata apa, insa nu inunda, nu lasa apa pe jos si e buna daca nu ai un furtun la indemina.   

vineri, 19 decembrie 2014

Locas secret pentru ustensilele de bucatarie in mobilierul de PAL

Am vazut mai demult pe internet o imagine cu un fel de sertar, (ca un dolly) dar pentru ustensilele de gatit, nu pentru sticle cu ulei, otet etc. Am pastrat imaginea, din pacate nu mai stiu sursa acesteia:

Sursa: ?! (internet)

Din cauza ca nu am masurat in cel putin 3 locuri spatiul disponibil pentru mobila de bucatarie, nu am stiut ca peretii nu sunt drepti, ca unghiul la colt nu e 90 de grade si am ramas cu un spatiu neutilizat in mobila de bucatarie. In partea de jos a trebuit sa renunt la dolly, iar in partea de sus spatiul era relativ suficient pentru a fi folosit la ceva (vreo 12cm latime). Cica sa punem cutiile de ceai, de parca am fi nu stiu ce bautori de ceai :))

Pornind de la ideea din imaginea de mai sus, am facut un fel de sertar pus la 90 de grade, pe glisiere si, cu niste carlige, am agatat intransul diverse ustensile folositoare cand mesteci prin oale, caci spatiul este deasupra aragazului. Si suntem mai mult cu gatitul decat cu facutul de ceai :)



 


 


Ideea e buna, insa glisierele nu suporta greutatea sertarului (se lasa in jos, ele sunt gandite pentru utilizarea in alta pozitie), si cum peretii sunt mai strimbi, se mai freaca pe alocuri de ei. Dar este acceptabil, nu umblam toata ziua acolo si cumva complecteaza mobila de bucatarie. Revizia 2.0 va fi precis mult imbunatatita :)

miercuri, 10 decembrie 2014

Meserias nepriceput face mobila - masca de PAL pt centrala termica

**Urmatoarele rinduri descriu cum poti sa iti faci propriile corpuri simple de mobilier din PAL / MDF etc. S-a mai scris despre asta (mai detaliat, mai bine decat poate o voi face eu), nu e ceva nou, insa o parere in plus nu strica. Parerea e a cuiva care a facut primul lui corp de mobilier, deci fara o experienta prealabila. De ce ar fi de interes o astfel de parere? Pentru ca un constructor experimentat vede cu alti ochi lucrarea, poate omite aspecte importante pentru constructorul de ocazie. Pe de alta parte sunt multe relatari si forumuri de unde pleci cu impresia ca trebuie sa dai o groaza de bani pe scule sau ca fara anumite scule nu poti face treaba. Nu e chiar asa, e pina la urma o insiruire de pasi simpli, care facuti corect, dau rezultate uimitoare. Succes!

Ideea e simpla: ai de mascat o centrala termica de apartament si ai la dispozitie un spatiu l x L x h in care doresti sa pui o cutie cu usi, in cutie sa pui tandaraie de care te impiedici prin bucatarie in mod curent, sa pui cartofi, fructe, sticla cu apa - vezi imaginea de mai jos.

Matura, faras, mop, galeata pt mop, sticla de apa, legume si fructe - toate trebuie sa intre undeva. Iar daca putem acoperi tevile si centrala termica, ar fi mirific. In partea de sus nu punem capac pt ca centrala trebuie sa "respire" 

Vrei sa vorbesti cu un maistor sa o faca, dar fie nu are vreme de tine si de lucrarea ta migaloasa si mica, fie cere mult ca nu ai tu timp de el. Atunci realizezi ca in ADNul tau este o secventa care genereaza reflexul de tinut bormasina in mana, reflexul de tinut surubelnita in mina si suruburile intre buze. Decizi ca a venit vremea sa faci un act pe care multi altii l-au facut deja: faci tu singurel cu manutele tale, masca aia nenorocita. Esti doar tu si cu bormasina ta impotriva PALului dezlantuit.

Pasul 1.
Citesti pe net forumuri, bloguri (aici). Mergi in magazinele de specialitate ale comertului privat cu amanuntul si vezi ce si cum. Mergi in magazinele de mobila, mai furi o idee. Citesti catalogul Blum. Intrebi prietenii. Vezi detalii de la mobila de la tine din casa. Asa iti faci o idee despre cum sta treaba, ce operatiuni sunt necesare sa faci, de ce scule vei avea nevoie. Anumite scule le poti imprumuta daca ai prieteni, altele poate vei ajunge sa le cumperi. Pina la urma ce te opreste sa faci toata mobila din casa daca ai toate uneltele la indemana? E timpul pentru o schimbare :)

Pasul 2.
Masori in cel putin 3 puncte spatiul pe care il ai la dispozitie (ai nevoie de o ruleta) caci vei avea surpriza sa vezi ca peretii nu sunt perpendiculari pe podea, nu au unghiuri drepte intre ei etc - daca iti faci singur corpul de mobila, macar sa il faci exact dupa cum iti da locul. Mai iei in calcul tevi, regulatoare de gaz, prize, plinte de gresie, deschiderea ferestrei, calorifer, corpuri de mobilier din vecinatate - vezi imaginile.Te gandesti cum vei asambla ce proiectezi etc - masori inaltimea de la podea la care se afla aceste detalii, distanta de la perete etc.

Plinta - deci nu putem lipi mobila de perete, poate e chiar mai potrivit sa o punem pe picioare


Tevi - nu putem lipi spatele mobilei de perete

Regulator de gaz - nu putem plasa rafturile unde dorim

Priza - lateralul trebuie decupat


Dupa ce ai masurat locul si ai pus cotele pe hartie, mai masori o data :)

IMPORTANT: toate dimensiunile se calculeaza in [mm], adica milimetri. 1 cm = 10 mm, 10 cm = 100 mm, 1 m = 1000 mm, 2 m = 2000 mm.

Deci 60 cm = 600 mm :)

Pasul 3.
Incepi si pui pe hartie ce vrei sa faci tu acolo (unelte necesare: liniar, creion, guma de sters, ascutitoare + coli de hartie). Ce vrei sa depozitezi in masca aia? Mai greu, mai lung etc. Definesti rafturi, vezi pe unde vine priza, pe unde vine centrala, regulator de gaz, plinta, tevi, calorifer etc etc.

Mai masori locul in timp ce pui visul pe hartie. Faci 3-4-5... variante, vorbesti cu toti sa iti dea idei despre cum poti sa folosesti spatiul pe care tu il ai acolo, ii intrebi ei cum au, cum ar dori ei sa aibe. Masori obiectele (inaltime, gabarit etc) pe care doresti sa le dosesti acolo (o galeata, un mop, o matura, sticla de apa de 10 litri etc).

Daca ai plinta de gresie pe margine, pun corpul pe picioare de sustinere. Plinta are 70 mm? Pui picioare de 100 mm, asta e o dimensiune standard.

Este foarte important sa intelegi si ca acel corp necesita intarituri, astfel incat sa nu se legene. Este necesar sa intelegi ca daca baza este mica, usile sunt grele si corpul se poate rasturna, deci pe linga elementele de care ai nevoie, mai pune si elemente care sa rigidizeze corpul de mobiler si sa il echilibreze (echilibrarea se poate rezolva si prinzind cu suruburi corpul de perete).

Daca vrei, poti incepe sa utilizezi un program de proiectare 3D care genereaza modele la scara, astfel poti sa iti faci o idee despre cum va arata la final ce vrei sa faci, uneori vei realiza ca ai uitat sa iei in calcul nu stiu ce detaliu - recomand Google Sketchup sau Autodesk 123D sunt exact ceea ce trebuie, se gasesc la liber pe site-urile lor si nu e necesar sa te uzi la picioare cautindu-le pe torenti.

Pasul 4.
Te decizi la una dintre variantele puse pe hartie si incepi sa calculezi cu grija dimensiunile bucatilor de PAL.
PALul are 18 mm grosime. Pe unele margini pui protectie, cant adica. Pui cant pe partile vizibile, caci cantul nu e gratis. Cantul asta are grosime si el, ca doar ii ceva tangibil :) Sa spunem ca folosesti cant ABS cu grosime de 0,4 mm, deci dimensiunea finala a placii va tine cont si de acesti 0,4 mm.
Totul se reduce la o problema de matematica simpla, extrem de simpla - aduni grosimi, aduni lungimi etc. Trebuie sa ai grija sa pui la socoteala fiecare placa, fiecare cant.
Usile se fac din MDF tot de 18 mm grosime (arata mai bine). Aici folosim cant ABS de 2 mm
 grosime, deci daca avem cant pe fiecare latura a bucatii de MDF, dimensiunile l x L cresc cu 4 mm la fiecare. Simplu, nu? :) (MDFul asta e mult mai scump decat PAlul, deci masurati cu atentie marita).
Acum mai tinem cont de un aspect: sunt 2 usi, intre ele trebuie sa fie un spatiu, un luft, lasam intre usi 2-3 mm. Usile trebuie sa acopere spatiul, de exemplu: daca ai cutia de 800 mm, imparti la 2, da 400 mm de acoperit pt fiecare usa, lasi 4 mm intre usi (pt usurinta calculului matematic), mai ai cant de 2 mm pe fiecare fata de usa, deci o fata de usa va fi:

400 - 2 mm cant stinga - 2 mm cant dreapta - (4 mm luft intre usi / 2) = 394 mm

Deci dimensiunea finala a usii ia in calcul foarte serios dimensiunea cantului.

E bine sa consulti si ceva cataloage de feronerie (Blum), acolo vei vedea diverse tipuri de asamblari si recomandari, spre exemplu ifd dimensiunea usii, se alege cantitatea de balamale, usa fiind mare, am pus 4 balamale.

Acolo scrie ca daca usa are 12kg, e mai bine sa pui 4 balamale


IMPORTANT: calculeaza dimensiunile FINALE cu cant cu tot, adica nu doar dimensiunile placii pe care pui cant, la firma unde am fost eu au avut nevoie de dimensiunile finale si de tipul cantului, la final ei livrand placa cu cant la dimensiunea finala calculata de mine.

Acum ai o foaie unde scrie ca ai X bucati de PAL si de MDF (grosime 18 mm) la dimensiunea l x L in mm.
Din cauza ca nu ai timp, scule, masina de carat chestii mari, mergi cu schitele la un atelier care taie si pune cant (sunt astfel de ateliere si fac treaba buna la un pret bun). Si care iti asigura si transportul.

De obicei la un astfel de atelier au un program de optimizare care iti spune cum sa tai cat mai eficient din foaia de PAL, un lucru bun.

Pasul 5.
Accesorii, feronerie si scule.
Aceste bucati de PAL, MDF trebuie legate intre ele, asa ca trebuie facut un necesar de eurosuruburi. Pt eurosurub ai nevoie de 3 dimensiuni de burghie. Mai ai nevoie de un cap hexagonal ifd eurosurub.

Usile si ele necesita balamale. Balamalele se ataseaza de usa / cutie cu holzsuruburi. Mai trebuie facuta o gaura "ciudata" cu o freza (parca 35 mm diametru, adancime 15 mm - nu stiu dimensiunile caci gaurile le-au dat cei de la atelier). Deci ai avea nevoie de o freza si cap de insurubare in cruce.

Ca sa deschizi usa, trebuie un miner. Trebuie date gauri, deci un burghiu pe dimensiunea de la suruburile de la miner. Si o surubelnita cruce sau dreapta.

Daca pui corpul pe picioare, ai nevoie si de picioare. Picioarele se prind cu holzsurub (complicat sa aliniezi 3 gauri si pierzi vremea sa insurubezi 4 holzsuruburi) sau cu surub special (dai o singura gaura si infiletezi piciorul). Deci si aici ai nevoie de burghie pe masura gaurii.

Asadar dupa ce ajungi sa ai toate aceesoriile si feroneria, poti vedea exact ce burghie, freze, capete de insurubare (bit) sunt necesare. Nu cumpara scule la oferta sau seturi de scule cu toate dimensiunile posibile, pretul pare atractiv, dar calitatea e slaba. Mai bine 3 burghie luate separat dar de calitate, decat toate dimensiunile cu care poti da bine 10 gauri dupa care nu mai taie.(E o vorba: un cutit neascutit e de 10 ori mai periculos decat unul care taie ca briciul). Gasesti scule bune la preturi rezonabile la finetools.ro (si asistenta in alegerea lor).

Toate burghiele, toate frezele, toate capetele de insurubare au un numitor comum: masina de gaurit. Care e o unealta bine de avut in casa, deci asta poate fi un Bosch, Makita sau orice altceva ce stiti ca tine o viata :)

Pasul 6.
Mergi la atelier cu schitele, speri sa dai peste niste oameni cu rabdare si cu chef de dat sfaturi (mergi dimineata) si te mai consulti si acolo ce si cum, ti se face o estimare de pret, daca iti convine pretul, bati palma. Reverifici dimensiunile pe care ei le scriu pe hartia dupa care vor taia placile de PAL, MDF (debitarea placilor), este obligatoriu! Unele ateliere iti pot vinde si accesoriile de care ai nevoie, in cazul de fata: eurosuruburi, holzsuruburi, balamale, minere de usi, capace de mascare pt eurosurub, picioare.

Pasul 7.
Aduci acasa bucatile cu pricina, ma rog cu masina :) - nu uita sa verifici la fata locului ca cei de la atelier au dat toate gaurile de balamale, ca au pus cant unde trebuie, ca ai primit toate piesele, ca ai primit resturile de placa de PAL / MDF (sigur mai faci ceva si vei avea nevoie la urmatorul proiect).

Pasul 8.
Incepe distractia asamblarii unor bucati de material alb care speri ca la final nu vor iesi tot mitraliera, cum era in banc :) Asta e bine sa o incepi de dimineata, dupa ce ai mincat, esti bine-dispus, cu rabdare :) Sticla de bere nu e bine sa fie pe linga tine, e posibil sa mai fie nevoie sa dai o fuga cu masina pe la magazin.

Pasul 8a.
De ce scule ai nevoie?
-masina de gaurit cu turatie reglabila, cu comutator de sens
-burghie de 4 mm, 6 mm pt eurosurub (sau burghiu special pt eurosuruburi)
-burghiu de 3 mm pt suruburile de la minerele de usa
-burghiu de 10 mm pt picioarele de sustinere
-cap de insurubat cruce (bit) pt toare holz suruburuile de care ai nevoie (sau surubelnita cu cap cruce, nu sunt asa de multe in acest caz)
-cheie inbus pt eurosurub (sau cap de insurubare inbus)
-ceva scula de taiat (fierastrau pendular, carota pt bormasina) daca planul contine sa tai placa pt ca e o priza sau sunt tevi
-menghina care tine 2 bucati la 90 de grade (e bine sa ai 2 menghine din alea, dar te poti descurca si cu una) (optional, am luat de la finetools.ro menghine Stanley pt colturi)
-dorn pt insemnat gaurile
-ciocan de fier
-ciocan de cauciuc (optional)
-ruleta
-echer (pt unghiuri drepte si tras linii cat mai drepte)

Pasul 8b.
Datul gaurilor pt eurosuruburi

Trebuie definite clar locurile unde punem rafturi (polite), apoi trebuie sa dam toate gaurile in prealabil SI prin ambele laterale o data, altfel vom avea probleme la asamblare.

Am dat cu 4mm gaurile, iar apoi cu 6mm pt capul surubului. Placile au fost aliniate cu atentie si tinute in loc. Am mai facut un sablon de lemn ca sa pot da gaurile perpendicular.

Pasul 8c.
Pusul balamalelor si al minerelor pt usi

Minerele au intre gaurile de montaj 320 mm, deci trebuie aliniate aceste gauri pe o dreapta cu cat mai multa precizie, apoi dam o gaura, montam minerul si vedem cat de mare e eroarea la al doilea surub.

Detaliile legate de placuta de montaj in cruce


Balamalele: se monteaza simplu din moment ce avem deja date gaurile pt oalele balamelelor. Cautam in catalogul Blum detalii despre balama si montaj (un avantaj sa cumperi niste feronerie mai de doamne ajuta, au tot felul de chestii care sa te ajute la montaj), acolo scrie ca placuta de montaj in curce se aliniaza la 37 mm de marginea placii de PAL si are nevoie de 2 gauri la 32 mm una de alta si pe axa de simetrie a balamalei:

In stinga e fata de usa cu gaura pt oala balamalei, in dreapta sunt marcate locurile unde ar trebui pusa placuta de montaj (cf cu catalogul Blum: la 37 mm de margine, 32 mm intre gauri, pe axa de simetrie a balamalei)

Placuta de montaj prinsa cu 2 holz suruburi

Balamaua prinsa de placuta de montaj (doar in scop demontrativ), nu este prinsa pe fata de usa


Pasul 9.
Asamblarea partiala

Dupa ce avem toate gaurile date, incepem sa asamblam polite (rafturi),  picioare de mobilier cu baza, apoi baza cu lateralele, apoi o bucata de rigidizare superioara.

Urmeaza sa punem politele intre laterale.

Pasul 10.
Taie ce e in plus

Ridicam corpul in picioare si il punem pe pozitie. Vedem daca e necesar sa taiem bucati, apoi taiem, si dupa ce ne convine cum sta, il punem pe pozitia finala.

Pasul 11.
Asamblarea finala

Punem placutele de montaj pt balamale pe interiorul lateralelor.

Pasul 12.
Punem usile

Montam balamalele pe usi (fiecare cu 3 holz suruburi), am optat pt ceva simplu de montat, Blum Blumotion Clip-on, asa ca usa se asambleaza usor.

Pasul 13.
Ajustari de usi, de picioare

Corpul de mobila trebuie sa fie asezat pe o surpafata cat mai plana si mai dreapta. Care in realitate este greu de obtinut. De aceea picioarele se regleaza din surubul lor astfel incat baza sa fie plana, dreapta. Se lucreaza cu un boloboc / nivela. De abia dupa acest pas se trece la ajustatul usilor.

Usile trebuie sa se inchida bine fara frecare intre ele, fara frecare cu lateralul, sa aibe luftul egal de sus pina jos, sa fie aliniate una cu alta sus si jos. Aceste reglaje se fac din balamale, conform cu catalogul Blum :)

Reglajele se fac pina ne plictisim, pina ies in cazul ideal, dar cum spune titlul, trebuie sa fie PRICEPERE si ceva experienta, caci detaliile fac un mester sa fie bun.

Pasul 14.
Adaugam fineturi :) (sau cum sa nu terminam in 13 pasi simpli munca)

Usile se pot inchide frumos daca adaugam si un amortizor pe balama. Pentru acest lucru, trebuie de la bun inceput sa cumparam balamale si amortizoarele aferente, amortizoarele nu sunt universale. Tot in catalog se explica asamblarea amortizoarelor.

Montarea amortizoarelor pe balama


La final:

-bug-uri
*dulapul are baza prea mica, daca deschizi usile (12kg fiecare usa), dulapul cade peste tine
**solutie: se prinde dulapul de perete sau cu un cablu subtire de consola tevii de gaz

*minerul de la usa stinga lovste in perete (cand se deschide usa), astfel ca usa nu se deschide complet
**solutie: rearanjam minerul, paralel cu inaltimea usii, poate nu e estetic, dar e cel mai simplu, dai o gaura doar

*usile nu sunt in acelasi plan
**din pacate MDFul pare usor deformat, nu stiu cum se poate remedia

Si cateva imagini cu corpul finalizat:

Am loc pt manevrat robinetul de la calorifer

Trebuie un decupaj pt tevi daca doresc sa fie spatele lipit de perete

Decupajul pentru prza (spatele nu e lipit de perete, de aceea decupajul pare mai mare decat era necesar)

Inainte si dupa

Inainte si dupa

Inainte si dupa 


Acumulator cu litiu pt Yaesu FT-60

De data aceasta, acumulatorul pentru statia de emisie-receptie Yaesu FT-60 nu l-am facut eu, asa cum s-a petrecut aici. Este un acumulator cumparat.

7,2V si 2400mA, vine cu un soclu de incarcare, se poate pune statia cu totul. Nu l-am cantarit, dar e mai usor decat acumulatorul original  NiMH.

Soclul de incarcare

Acumulatorul in soclu. Dupa cum se observa, LEDul se aprinde, deci nu e bine sa lasati statia / acumulatorul in soclu dupa incarcare, caci va fi descarcat. 



Acumulatorul se potriveste bine cu FT-60, parca ar fi facut pentru aceasta statie :)




Alimentatorul incarcatorului



In stinga este acumulatorul NiMH, in dreapta cel LiIon. Sper ca in interiorul acumulatorului este electronica de protectie (varianta fabircta de mine foloseste acumulatori 18650 protejati)

In stinga este acumulatorul NiMH, in dreapta cel LiIon.


Costa vreo 50$, il gasiti pe ebay.com (cam scump cred eu, dar daca nu e concurenta, acesta este pretul).